Российский государственный гуманитарный университет

Институт высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского

Межвузовский научный круглый стол

«Мода — искусство — литература:
контексты взаимодействия»

29 мая 2020 г.

14.00-15.00. Секция «Культурно-исторические контексты моды»
Модератор К.О.Гусарова

Ольга Борисовна Вайнштейн — д. филол. н., вед.науч.сотр. Института высших гуманитарных исследований им. Е.М.Мелетинского РГГУ

“The latest thing for boys”:
«Маленький лорд Фаунтлерой» в контексте детской моды 1880-х годов

Доклад посвящен одному эпизоду из истории детской моды для мальчиков на рубеже XIX-ХХ вв. Речь пойдет о костюме маленького лорда Фаунтлероя из одноименной повести Фрэнсис Бернетт (1886). Повесть была иллюстрирована художником Реджинальдом Берчем. Будет рассмотрено влияние этого цикла иллюстраций на детскую моду конца XIX века – начала ХХ в. Проблемный фокус доклада — взаимодействие литературы и моды через книжную иллюстрацию.

В докладе анализируются исторические источники костюма маленького лорда Фаунтлероя. Прототипом этого ансамбля является мужской придворный аристократический костюм XVII-XVIII вв. Будет рассмотрено также возможное влияние костюма Оскара Уайльда во время его американского турне. Аналогичное воздействие на детскую одежду этого периода оказали иллюстрации Кейт Гринуэй — она рисовала детей в стилизованных костюмах конца XVIII — начала XIX в. Ее иллюстрации к «Сказкам матушки гусыни» и своим собственным книгам создали новое направление в моде для девочек.

Алексей Евгеньевич Котельвас — историк культуры, независимый исследователь

Длинный узкий шарф:
семантика одного аксессуара в русской портретной живописи начала ХХ в.

В докладе даётся разбор произведений Валентина Серова, Константина Коровина и Осипа Браза (всего четыре работы). В каждой из картин присутствует длинный узкий шарф, характерный для моды начала ХХ века.

Докладчик демонстрирует на примере иллюстраций из модных журналов, как аксессуар способствовал постановке позы модели. Эта традиция ношения была применена и некоторыми художниками, чтобы придать образу портретируемой дамы большую пластическую выразительность.

Однако использование аксессуара в живописи решало не только формальную задачу. Часто именно этот акцент обретал в произведении важную смысловую нагрузку. Автор приводит случаи, когда длинный узкий шарф является отсылкой к ветхозаветному тексту, к сюжету из истории искусства, служит средством метафорического уподобления, является дружеским оммажем.

15.00-15.10. Перерыв

15.10-16.40. Секция «Режимы видения, стратегии соблазнения»
Модератор О.Б.Вайнштейн

Оксана Вячеславовна Гавришина — к. культурологии, доцент кафедры истории и теории культуры Факультета культурологии РГГУ.

Деталь и движение: фрагментарное видение в живописи Эдуарда Мане

В докладе живопись Мане будет рассмотрена в контексте модерной чувственности, значимой для формирования современной моды. В живописи Мане возникает новое качество, которое отмечали многие исследователи. Я хотела бы рассмотреть его работы в рамках истории видения. Я опираюсь, с одной стороны, на работы американского искусствоведа Майкла Фрида, привлекшего внимание к фигуре зрителя, с другой — российского исследователя Олега Тарасова, обратившегося к проблеме рамы в искусстве. Продолжая линию рассуждений Шарля Бодлера, я хотела бы обратить внимание на связь физического движения и эмоционального движения (‘to be moved’ в двух значениях этого слова) в культуре второй половины XIX в. Захваченность определенным эмоциональным состоянием меняет характер восприятия, таким образом, режим видения столь же важен, как и объект, на который направлен взгляд.

Ирина Евгеньевна Сироткина — к.психол.н., PhD, вед.науч.сотр. Института истории естествознания и техники РАН

Драпировка в искусстве, психиатрии и философии:
фотографии Клерамбо, взгляд Лакана и складка Делёза

Психиатр Гаэтан-Гасьян Клерамбо, автор термина «эротомания», известен в fashion studies главным образом работой о «страсти к текстилю», где описывает своих пациенток, которые фетишизировали шёлк (Clérambault G.-G. Passion des étoffes chez la femme. Paris, 1908; об этом, в частности, упоминает Валери Стил в книге «Фетиш: мода, секс, власть» / Пер. с англ. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 138-139). Гораздо менее известен живой интерес Клерамбо к драпировкам и складкам. Драпировка — классический мотив в изобразительном искусстве, и Клерамбо перенес его в фотографию. В начале ХХ в. психиатр с увлечением (можно сказать, страстью) снимал в Марокко моделей, женщин и мужчин, задрапированных покрывалами и на разных стадиях снятия покровов. Фигура разоблачения, обнажения сокрытого, традиционно служила метафорой познания (ср. известное аллегорическое изображение «Природы, разоблачающейся перед натуроиспытателем»). Однако Клерамбо интересовало не только это, но и эстетика драпировок, образующих складки. Игра света и тени на складках, заломы при отсутствии разрыва, и тот факт, что складка форма в одно и то же время выпуклая и вогнутая, делает ее благодатным материалом для метафор. Клерамбо стал знаменитой и очень неоднозначной фигурой французской психиатрии. Сыграло роль и то, что, потеряв зрение, этот эстет покончил с собой. У него учился Лакан, но разошелся идейно, и тогда Клерамбо сделал так, что Лакану так и не удалось получить степень, необходимую для преподавания в университете. Тем не менее, Лакан называл его одним из трех своих учителей. Возможно, в знаменитой лакановской концепции «взгляда» / le regard (от которого идет понятие «male gaze») содержатся отзвуки тех фотографий, которые делал Клерамбо в Магрибе, тем самым довершая превращение моделей-арабов в ориентального и эротического «Другого». Возможно также, что использование французскими теоретиками Р. Бартом, М. Фуко и Ж. Делёзом концепта «складки» / le pli продолжает увлечение драпировками психиатра и эстета Клерамбо.

Ксения Олеговна Гусарова — к. культурологии, ст.науч.сотр. Института высших гуманитарных исследований им. Е.М.Мелетинского РГГУ, доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации РАНХиГС

Взгляд сквозь поверхность: «Шокирующие шляпы» Ги Бурдена

В докладе будут рассмотрены первые фотографии Ги Бурдена для французского Vogue с точки зрения специфической конструкции взгляда, которую они предполагают. Эти снимки, шокировавшие современного зрителя, представляют моделей в элегантных шляпах на фоне мясных рядов Центрального парижского продуктового рынка Ле-Аль. В докладе фотографии Бурдена будут рассматриваться в контексте европейской традиции натюрморта и жанра vanitas, а также романа Эмиля Золя «Чрево Парижа», действие которого разворачивается в тех же «декорациях», что и анализируемая фотосессия.

16.40-16.50. Перерыв

16.50-17.50. Секция «Мода в контексте советской идеологии»
Модератор И.Е.Сироткина

Екатерина Анатольевна Кулиничева — сотрудник Лаборатории исследований спорта НИУ ВШЭ, преподаватель магистерской программы «Индустрия моды. Теории и практики» в МВШСЭН

Вестиментарные проекты Варвары Степановой и поиски «пролетарского содержания» в моде

Конструктивистский вестиментарный проект, ярким представителем которого была Варвара Степанова и её проекты производственной и спортивной одежды, был частью процесса, который можно определить как поиски "пролетарского содержания" (то есть содержания, подходящего новой стране) в разных сферах жизни, в данном случае, в вестиментарной сфере. Поэтому поиски Степановой и её коллег, которые иногда трактуют как попытки совсем "отменить" моду, можно рассматривать через менее жесткую рамку — как попытку анализа популярных в то время практик создания моды и модного потребления и формирование альтернативы им, замены старой дореволюционной и современной "буржуазной" моды на нечто не только более "правильное", но и более актуальное, согласно представлениям авторов этих проектов, новой жизни, которую страна собиралась строить. Эти поиски дают интересный материал к истории теоретического осмысления феномена моды, контекстов и границ его использования, социальных механизмов, которые обеспечивают его существование. Поискам Степановой как части истории идей о моде и будет посвящен этот доклад.

Татьяна Юрьевна Дашкова — к. филол. н., доцент Высшей школы европейских культур Факультета культурологии РГГУ.

«Шуба из лавсана грубого помола»:
контексты представления моды в журнале «Крокодил» 1950-60-х годов.

Сатирические публикации журнала «Крокодил» являются ярким свидетельством проблематичного статуса моды в культуре «оттепели». В докладе я рассмотрю сюжеты, в связи с которыми на страницах журнала возникает критика модной одежды и модного поведения, и покажу в какие сатирические формы она облекается. Анализ различных типов журнального контента (карикатуры, фельетоны, афоризмы, письма читателей) позволит мне проследить динамику идеологического присвоения моды в СССР.

Оргкомитет: О.Б.Вайнштейн (председатель), К.О.Гусарова (секретарь), Е.Е.Жигарина, С.Д.Серебряный